De wereldwijde uitstoot van de mode-industrie steeg met 6,3% tussen 2023 en 2024, zo blijkt uit de update voor 2026 van de 'Roadmap to Net Zero' van het Apparel Impact Institute. Het betrof de tweede jaarlijkse stijging op rij; een ontwikkeling die de organisatie vooral toeschrijft aan het toenemende gebruik van vezels, en dan met name polyester op basis van aardolie.
Deze bevinding legt een fundamentele spanning binnen de duurzame mode bloot. Projecten gericht op efficiëntie en hernieuwbare energie kunnen de uitstoot bij individuele faciliteiten weliswaar verminderen, maar de totale uitstoot kan toch toenemen wanneer de productie sneller groeit dan de realisatie van die verbeteringen.
Van merkbeloften naar fabrieksprojecten
Het rapport stelt dat de volgende fase van decarbonisatie op het niveau van de installatie moet plaatsvinden. Dit houdt in dat algemene toezeggingen worden omgezet in concrete veranderingen – zoals thermische elektrificatie, het gebruik van hernieuwbare elektriciteit en energie-efficiëntieverbeteringen – waarbij prioriteit wordt gegeven aan locaties waar de vraag naar energie en warmte het grootst is.
Textielverwerking in Tier 2-faciliteiten is van bijzonder belang, omdat processen zoals verven en afwerken veel warmte kunnen vereisen. Het gebruik van andere materialen is van belang, maar dat geldt ook voor het energiesysteem achter elke productiestap.
Het rapport belicht voorbeelden van vooruitgang. PUMA meldde dat hernieuwbare bronnen in 2025 ongeveer 33% leverden van de energie die door zijn belangrijkste fabrieken werd verbruikt, waarmee de doelstelling van 25% werd overtroffen. Shenzhou International Group rapporteerde dat hernieuwbare elektriciteit in 2024 goed was voor meer dan 60% van het totale verbruik en dat de Scope 1- en 2-emissies tussen 2020 en 2024 met 16,8% waren afgenomen. H&M Group bracht het aantal fabrieken van leveranciers in de categorieën Tier 1, 2 en 3 die gebruikmaken van eigen steenkoolketels terug van 118 in 2022 naar 10 in 2025.
Deze voorbeelden laten zien wat technisch mogelijk is. Ze bewijzen niet dat de hele sector op de goede weg is.
Het financieringsprobleem ligt stroomopwaarts.
Een groot deel van de operationele voetafdruk van de modesector ligt bij leveranciers, terwijl de inkoopmacht en de marges aan de kant van de consument vaak elders in de waardeketen liggen. Het kan leveranciers ontbreken aan betaalbaar kapitaal, stabiele inkoopafspraken of toegang tot schone elektriciteit en netwerkinfrastructuur.
Het instituut roept merken, financiële instellingen, beleidsmakers en uitvoeringspartners daarom op om de financiële en operationele lasten te delen. Zonder die afstemming kan van een leverancier worden gevraagd te investeren in duurzame apparatuur, terwijl deze tegelijkertijd te maken heeft met kortlopende orders en prijsdruk.
Dit is niet louter een technologisch vraagstuk. Het gaat erom wie het risico draagt, wie de waarde verzilvert en of commerciële contracten daadwerkelijk ondersteuning bieden aan de transitie die ze uitdragen.
Absolute emissies vormen de werkelijke graadmeter.
Koolstofintensiteit meet de uitstoot per kledingstuk, per kilogram materiaal of per eenheid omzet. Dit is nuttig, maar de intensiteit kan verbeteren terwijl de totale uitstoot toeneemt. Klimaatdoelstellingen vereisen absolute reducties, en niet slechts een gunstigere verhouding gekoppeld aan een groeiend productievolume.
De vier prioriteiten van het rapport hangen dan ook met elkaar samen: projecten op locatieniveau uitvoeren, leveranciers financieren, bewezen oplossingen opschalen en de productiegroei het hoofd bieden en tegelijkertijd absolute reducties realiseren.
Circulaire modellen kunnen bijdragen door de gebruiksduur van producten te verlengen, de materiaalefficiëntie te verhogen en de vraag naar nieuwe vezels te verminderen. Ze vormen geen vervanging voor een snelle decarbonisering van de energievoorziening in de productie.
De Mythic Mode perspectief
Duurzame mode wordt geloofwaardig wanneer het verhaal verschuift van labels naar infrastructuur. De voetafdruk van een kledingstuk wordt bepaald door vezels, warmte, elektriciteit, fabrieksapparatuur, logistiek en de gebruiksduur van het product.
De stijging van 6,3% is een schatting voor de sector, gebaseerd op de methodologie van het instituut en beschikbare gegevens; het is geen tot in de puntjes gemeten inventarisatie van elke producent. De waarde ervan is indicatief en operationeel: geïsoleerde vooruitgang wordt ingehaald door de groei van het systeem.
Voor merken is de doorslaggevende vraag niet langer of een pilot kan slagen. Het gaat erom of financiering, inkooppraktijken en de implementatie in fabrieken ervoor kunnen zorgen dat bewezen interventies de norm worden op de schaal die de klimaatdoelstelling vereist.